诗词里的汉服极简史：一身风雅，醉千年

中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。素有“礼仪之邦”“衣冠上国”的美称。  
自黄帝“造屋宇，制衣服”起，至清“剃发易服”止，华夏衣冠，更是华夏文明的一个缩影。  
上衣下裳，天地阴阳；  
圆袖交领，天圆地方；  
中缝垂带，人道正直。  
“垂衣裳而天下治”，是安定和谐的政治理想；  
“正衣冠”，正的是一个人的风采与品性。  

 
| 竹涧焚香图（南宋·马远）  

 
还有峨冠博带的风华无双，罗衣飘飘的千古诗意，每每思及，都令人为之倾倒。  
今天，我们就以诗词为引，穿越今古之距，共赴一场服饰之约。  

 
先秦  

 
远古时期，先民茹毛饮血，取动物皮毛遮身，开始为御寒，再到为遮羞，迈开了走向文明的脚步。  
到黄帝掌管天下后，制作了上着衣，下着裳的着装形制，并推行天下。  
衣裳之称，也是源于此。  
「上衣下裳」，象征着天地秩序。  
很长一段时间，古代中国人都是这种着装方式。  


《国风·秦风·无衣》    
岂曰无衣，与子同袍。    
王于兴师，修我戈矛，与子同仇！    
岂曰无衣？与子同泽。    
王于兴师，修我矛戟，与子偕作！    
岂曰无衣？与子同裳。    
王于兴师，修我甲兵，与子偕行！    


 
衣，就是上身穿的衣服，到商代时有了右衽交领的上衣，大多为小袖，长至膝盖；  
裳，与衣相对，广义上包括下身穿的裤、裙、胫衣（没有裆的套裤）。  
但这个时期，裳通常指一种围裳，也就是一种紧包着下身的服装，展开后是扇形的，腰间用绦带系束。  
为了防止走光，裳前正中，还有类似围裙的蔽膝。  

与此同时，还出现了上下连属的衣服。  
比如袍，就是上衣和下裳连成一体的长衣服，有表有里。  


|河北易县战国燕下都铜人  

 
到春秋以前，冠服制度纳入“礼治”范围，色彩存在着尊卑的区别。  
黑、白、赤、青、黄是正色，象征着高贵，是礼服的色彩；  
绀（红青色）、红（赤之浅者）、缥（淡青红）紫、流黄是间色，象征着卑贱，只能作为便服、内衣、衬里及妇女、平民的服色。  



《国风·邶风·绿衣》    
绿兮衣兮，绿衣黄里。心之忧矣，曷维其已！    
绿兮衣兮，绿衣黄裳。心之忧矣，曷维其亡！    
绿兮丝兮，女所治兮。我思古人，俾无訧兮！    
絺兮绤兮，凄其以风。我思古人，实获我心！    

 
《国风·邶风·绿衣》里，“绿衣黄里”，间色为衣，正色为里，从礼制角色来说，算是不伦不类了。  
所以，有一种说法是，这首诗是卫庄公夫人庄姜的伤己之作，卫庄公宠妾灭妻，庄姜失位忧怀难遣。  
其实，随着春秋、战国礼乐崩坏，这种僭越之事早已屡见不鲜了。  
孔老夫子就因为看不惯不分场合穿着五彩斑斓的，发出了“恶紫之夺朱也”的感叹。  
“齐王好紫衣，国中无异色。楚王好细腰，宫中多饿死。”  
和春秋战国的乱世一样，这时，各国不管是服饰和审美，都已经不讲究章法了。  
而上有所好，下必甚焉的风气，必然影响着各国势力的此消彼长。  
最终结局就是，秦国统一六国。  

秦汉  

“六王毕，四海一”，秦始皇建立了一个空前统一的国家。  
统一的不仅是土地，还统一了货币、度量衡、文字、车轨……这些和生活息息相关的东西。  
反映在服饰方面，受五行思想支配，尚黑（周人图腾是火，秦代周，得水德，黑色主水）。  
庶人白袍，囚徒衣赭。  
式样是，因袭原有上衣下裳，作正式礼服。  


 
「深衣］渐成日常。  

 
深衣，也是上衣和下裳连成一体的长衣服。  
和袍不同的是，它是将原有的上衣和下裳分裁后缝合在一起，包住身子，使身体深藏不露，因而得名。  
春秋战国时，就已经有了。  
长及曳地，行不露足。  



《诗经·扬之水》    
扬之水，白石凿凿。    
素衣朱襮，从子于沃。    
既见君子，云何不乐？    
扬之水，白石皓皓。    
素衣朱绣，从子于鹄。    
既见君子，云何其忧？    
扬之水，白石粼粼。    
我闻有命，不敢以告人。    



 
素衣朱襮，就是深衣。襮（bó）是绣有花纹的衣领。  
深衣分直裾深衣和曲裾深衣两种：  
曲裾，衣服的后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角。  
穿衣时，三角形的衣襟几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束。  


| 战国锦缘云纹绣曲裾衣彩绘俑  

 
直裾，在曲裾基础上演变而来，将曲裾上环绕的衣襟取消，采用方形平直的衣襟的样式。  
这种改变，主要是因为早期的裤子无裆，需要曲裾的遮挡。  
也因此，汉以前人的标准坐姿是先跪后坐。  


| 长信宫灯（汉）  

 
深衣的衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。  
如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。  
 
汉朝建立后，虽是土德尚黄色，但依然沿袭了秦制。  
一直到东汉明帝时，确立了“衣冠承周”的冕服制度。  
此后，各汉族王朝虽各有特点，但主要特征不变，形成了万世一系的传承。并逐渐形成以下的着装方式：  
上衣下裳的冕服是帝王百官最隆重正式的礼服；  
袍服（深衣）为百官及士人常服；  
襦裙为妇女所喜爱；  
劳动人民是上身着短衣，下穿长裤。  


《陌上桑》（选）    
日出东南隅，照我秦氏楼。    
秦氏有好女，自名为罗敷。    
……    
头上倭堕髻，耳中明月珠。    
缃绮为下裙，紫绮为上襦。    

 
汉乐府诗《陌上桑》里，年轻貌美的罗敷采桑时，穿的衣服就是襦裙。  
「襦裙」是“上衣下裳”衣制的一种。  
上衣叫“襦”，比较短，只到腰间；下面穿的叫“裙”，也就是束腰长裙，长裙裹住上襦下摆，然后用丝绸做的腰带束腰。  
给人一种上窄下宽、沉稳雍容之感。  


| 打虎亭汉墓壁画（汉）  

 
像上面这幅壁画最右边的女子，上衣是朱红色的短襦，交领镶黑边，大袖镶白边；下裙是呈喇叭状的束腰长裙，看起来宽松舒适，又不失雍容华贵。  


《羽林郎》（选）    
汉·辛延年    
昔有霍家奴，姓冯名子都。    
依倚将军势，调笑酒家胡。    
胡姬年十五，春日独当垆。    
长裾连理带，广袖合欢襦。    
头上蓝田玉，耳后大秦珠。    
两鬟何窈窕，一世良所无。    

 
长裙搭着丝带，大袖短襦绣着合欢，《羽林郎》里当垆卖酒的胡姬，就是汉朝街上最时尚的女郎。  

 
| 东汉壁画  

 
大气厚重、叠加飘扬，汉代服饰对后世影响深远。  
改正朔、易服色，也成为历代帝王问鼎天下后，宣示正统地位的一种方式。  

 
魏晋南北朝  

 
220年，曹丕废汉自立，中国正式进入政权不断更迭的魏晋南北朝时期。  
中间虽有西晋短暂的统一，但大部分时间都处于战乱、割据的状态。一直到589年隋朝再次统一南北。  
乱世的动荡与不安，造就了消极的社会风气。  
文人士大夫们颓废与热爱并存，一边逃避现实，标榜清静无为，一边追求个性解放，放浪形骸：饮酒、奏乐、纵情山水、服寒食散、参道理佛……  
反应在着装上，就是追求洒脱、飘逸、不拘小节。  
由此，男子的长衣越变越简单越随意。  
宽衫大袖，褒衣博带成为一大特色。  

| 竹林七贤与荣启期砖画（南朝）  


《咏怀八十二首·第六十七》    
魏·阮籍    
洪生资制度，被服正有常。    
尊卑设次序，事物齐纪纲。    
容饰整颜色，磬折执圭璋。    
堂上置玄酒，室中盛稻粱。    
外厉贞素谈，户内灭芬芳。    
放口从衷出，复说道义方。    
委曲周旋仪，姿态愁我肠。    

 
为了表示对礼法的轻视，他们身着一种长衣大袖的衫子，也就是「大袖衫」。  
和汉代袍不同的是，袖口宽敞不收缩。  
有交领式的，也有对襟式的，不过穿起来，大多是衫领敞开，袒胸露怀，大有一种解衣当风，悠闲洒脱之态。  

 
这种风气也影响到了女子的服装。  
大袖翩翩，长裙曳地，加之腰际围裳之间系有飘带，层层叠叠，越变越复杂越华丽。  


《美女篇》    
魏晋·曹植    
美女妖且闲，采桑歧路间。    
柔条纷冉冉，叶落何翩翩。    
攘袖见素手，皓腕约金环。    
头上金爵钗，腰佩翠琅玕。    
明珠交玉体，珊瑚间木难。    
罗衣何飘飘，轻裾随风还。    
顾盼遗光彩，长啸气若兰。    
行徒用息驾，休者以忘餐。    
借问女安居，乃在城南端。    
青楼临大路，高门结重关。    
容华耀朝日，谁不希令颜？    
媒氏何所营？玉帛不时安。    
佳人慕高义，求贤良独难。    
众人徒嗷嗷，安知彼所观？    
盛年处房室，中夜起长叹。    

 
其中，有一种名为「杂裾」的礼服，制作繁复，成品非常美丽。  
它是传统深衣的变制，衣服下摆施裁制成三角形的装饰，腰部加围裳，从围裳伸出长长的飘带，动起来，婀娜多姿，飘飘若仙。  

 

| 女史箴图卷 (局部) （晋·顾恺之）  

 
北朝因是少数民族入主中原，受胡服的影响比较大。  
圆领（曲领）小袖的单衣和袍服，也是一种时尚。  
到隋唐起于北方，再次一统天下，圆领款式也开始通行于四方，并成为此后袍服的主要领型。  

 

隋唐  
 
众所周知，隋唐是我国封建社会的鼎盛时期。  
不仅中外交流空前频繁，民族融合也空前繁盛，最大程度体现了中华文明包容性的一面。  
反应在服饰上，也呈现出一种兼容并蓄的景象。  
男子服饰，既继承了交领右衽的汉式冠冕衣裳。  

 
| 敦煌莫高窟220窟唐贞观时期壁画维摩诘说法图身穿冕服的唐代帝王像  

 
并通过服色来区别尊卑。  
“三品以上服紫，四品深绯，五品浅绯，六品深绿，七品浅绿，八品深青，九品浅青”  
颜色越浅地位越低。  
还使黄色成为皇帝的专用颜色，黄袍成为皇帝的专利。  
“青红皂白”成为了官服和民服用色的界限分野。  


《渡江》    
唐·杜甫    
春江不可渡，二月已风涛。    
舟楫欹斜疾，鱼龙偃卧高。    
渚花兼素锦，汀草乱青袍。    
戏问垂纶客，悠悠见汝曹。    

 
在多种文化的影响下，北朝演变过来的圆领袍，也成为常服的一种。  
上到帝王百官，下到平民百姓，都十分常见。  

| 莫高窟·商人团花袍服  

 
唐代的女性也追求自由。  
因为文化的包容，式样的繁多，裸露的程度，都大大超过从前。  

《丽人行》    
唐·杜甫    
三月三日天气新，长安水边多丽人。    
态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀。    
绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。    
头上何所有？翠微匎叶垂鬓唇。    
背后何所见？珠压腰衱稳称身。    
就中云幕椒房亲，赐名大国虢与秦。    
紫驼之峰出翠釜，水精之盘行素鳞。    
犀筯厌饫久未下，鸾刀缕切空纷纶。    
黄门飞鞚不动尘，御厨络绎送八珍。    
箫鼓哀吟感鬼神，宾从杂遝实要津。    
后来鞍马何逡巡，当轩下马入锦茵。    
杨花雪落覆白蘋，青鸟飞去衔红巾。    
炙手可热势绝伦，慎莫近前丞相嗔！    

 
唐代女装的雍容大气。  
一在颜色艳丽，常大红大紫相间而不落俗；  
二在飘飘轻薄，吴带当风。  
尤其是女性所着坦领，将审美的自信与开放前所未有地体现。  


| 虢国夫人游春图（唐）  

 
女子的襦裙，一改宽袍大袖样式。  
上襦缩短，采用较窄的袖口，下裙由胸部以下提到胸部以上。  
再搭配飘逸的披帛，雍容而不臃肿，给人以优雅、修长之感。  


《菩萨蛮》    
唐·温庭筠    
小山重叠金明灭，鬓云欲度香腮雪。    
懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟。    
照花前后镜，花面交相映。    
新帖绣罗襦，双双金鹧鸪。    
 
| 内人双陆图（唐）  
 
而且，还出现了全新样式：「坦领襦裙」。  
上衣的领子一改过去的对襟和右衽交领款式，采用袒胸无领式，胸部半露，长度及腰。  



《逢邻女》    
周濆    
日高邻女笑相逢，慢束罗裙半露胸。    
莫向秋池照绿水，参差羞杀白芙蓉。    

 
| 唐三彩女坐俑  
 
也有搭配一种叫做「半臂」的上衣的。  
这是一种短袖上衣，穿在外面。由汉魏时期的半袖发展而来。  
最初因“长不掩肘”便于劳作，在民间较为流行。  
上层贵族只作家居时的便服。  
魏明帝曹叡就曾因为穿半袖，被大臣教育了一番，被认为不合理法。  
到隋唐时，半臂成为宫内的一种时尚，并逐渐成为女性欢迎的服装。  
 
|永泰公主墓壁画中的服饰  

 
半臂的衣领，有对襟和交领两种。  
门襟有时装饰丝带，系扎在一起。  
显得清爽活泼，又很干练。  

 
下裙最有名的，当属石榴裙了。  



《如意娘》    
武则天    
看朱成碧思纷纷，憔悴支离为忆君。    
不信比来长下泪，开箱验取石榴裙。    


 
传说，武则天便是因穿着石榴裙，让李治对她一见倾心。  
李世民驾崩后，李治登基，武则天被发往感业寺。  
为了诉说相思之苦，也为了不让李治忘记她，武则天便以石榴裙作信物，让李治感动异常，冒天下之大不韪，接其回宫，开启了她逆天改命的传奇之路。  
而与红艳如血的石榴裙相配的，通常又是一种宽大薄透的「大袖纱罗衫］。  
这也是唐代女装的常见搭配。  
将裸肩长裙的裙腰提高掩胸，上身仅着抹胸，外披纱罗衫，肌肤隐隐可见。  



《杨柳枝二十韵》    
白居易    
绣履娇行缓，花筵笑上迟。    
身轻委回雪，罗薄透凝脂。    

| 簪花仕女图（唐·周昉）  
 
一颦一笑皆现柔美，一顾一盼莫不生姿。  
再加上打破过去“男女不通衣裳”的束缚，女着男装也蔚然成风，  
泱泱大唐，美得恢弘大气，又风情万种。  
有人说，在唐朝，  
如果花不盛放，会被认为是不道德的。  
这种盛景，以后的封建王朝再也没有。  

宋  
 
宋朝是一个全面收缩的朝代。  
虽然侧重发展经济文化，但北宋始终没有收复幽云十六州，成为永远的遗憾；南宋更是偏安江南，   以致思想上趋于保守，偏爱内敛儒雅。  
反映在服饰上，就是与唐开放风格不同，遮挡功能更强，呈现出一种理性之美。  
除了沿袭唐代样式，更重视恢复汉族服饰传统。  

| 清明上河图局部（北宋·张择端）  
 
男子仍旧遵循“上衣下裳”，下装可穿裙，也可穿裤。  
公服以圆领袍为主，又叫「圆领襕衫」。(襕lán衫,上下衣相连的服装）  
腰上有精美带銙作装饰，用于区分官位。  


 
普通百姓也可以穿，下摆一横襕，以示上衣下裳之旧制。  
 
| 五百罗汉图轴·应身观音（宋·周季常）  

 
文人好鹤氅（chǎng ），多作便服外套用。  
鹤氅原是一种道服，取羽化成仙之意。  
这种大袖长衫，穿在外面，宽大而飘逸，“君子服之，逍遥是与”。  



《八月九日晚赋》    
陆游    
薄晚悠然下草堂，纶巾鹤氅弄秋光。    
风经树杪声初紧，月入门扉影正方。    
一世不知谁後死，四时可爱是新凉。    
从今觅醉其当勉，酒似鹅儿破壳黄。    
 
| 听琴图（北宋 赵佶）  

 
女子服饰一改唐代的奢华艳丽。  
以简洁、淡雅为主，呈现出瘦、细、长的特点。  

《醉花阴》    
李清照    
薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。      佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。    
东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。      莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。    

| 靓妆仕女图  

窄袖上衣，及地高腰长裙，再搭配一条长长的披帛。  
宋代的襦裙，基本沿袭了前朝的样式。改变的是一些细节。  
比如，上襦衣领较高，颜色上偏素雅。  
与唐朝的雍容华贵相比，是一种清丽秀雅、楚楚动人之美。  
 
| 瑶台步月图（北宋·刘宗古）  

宋朝最具代表性的服装款式，是一种叫做「褙子」（也写作“背子”）的直领对襟长衫。  
男女皆可穿着。  
袖子长而窄，衫长至膝部，前襟平行而不缝合，自然下垂，  
用纽扣或绳带系连，穿在最外边一层。  


《南歌子·香墨弯弯画》    
秦观    
香墨弯弯画，燕脂淡淡匀。      揉蓝衫子杏黄裙。      独倚玉阑无语点檀唇。    
人去空流水，花飞半掩门。      乱山何处觅行云？      又是一钩新月照黄昏。    

 
褙子的色彩、纹样，通常简约淡泊不失精致，  
与襦裙搭配，下身露出散落的裙角。  
含而不露，露而不裸，  
曼妙朦胧，浓淡得宜，  
有绰约脱尘之风姿。  

| 招凉仕女图（宋·钱选）  

 
宋朝的女子还偏爱「罗纱裙」。  
裙子、裙带都以长为美，并作上细密的褶裥，使裙身显得更为修长。  


《南乡子》    
张先    
相并细腰身，时样宫妆一样新。      曲项胡琴鱼尾拨，离人。      入寒弦声水上闻。    
天碧染衣巾，血色轻罗碎摺裙。      百卉已随霜女妒，东君。      暗折双花借小春。    

 
因为料子轻薄最怕风吹，她们会在裙子中间的飘带上挂上一个玉制的饰物——“玉环绶”。  
用来压住裙幅，以免露出里衣。  

| 穿襦裙、披帛的宫女（山西太原晋祠圣母殿彩塑）  

 
与民间的清丽之风不同，后宫深宅里的后妃命妇们，风格偏沉稳严肃。  
「大袖」是她们最常穿的一种服装，因两袖宽大而得名。  
这种衣服完美体现了什么是低调的奢华。看着简单，其实处处有玄机。  
下摆缘、袖口缘，用织金、销金、贴金等等加金工艺装著衣服，极为精美。  
当然了，普通民间女子不能穿。  

 
追求雅致，讲究品质，清逸素雅，低调内敛。  
宋人理性而精致。  
可惜，随着理学的兴起，在潜移默化中压抑了人们的自然欲求。  
此后，缠足成为风气，女服不再有裸露形式。  

明  

 
1368年，朱元璋在南京称帝，国号大明。  
同年，派徐达、常遇春等人攻克大都，元朝在全国的统治结束。  
也使自公元938年后晋的石敬瑭拱手让出的燕云十六州，重归汉土。再建了大一统的王朝。  
作为一个经历了元朝统治的人，朱元璋对恢复传统的汉族礼仪十分重视。  
根据汉族传统，制定了“上承周汉，下取唐宋”服饰制度。  
 

 
官员要戴乌纱帽，穿圆领袍。  
袍服除有品色规定外，还在胸背缀有补子，并以补子上所绣图案的不同，表示官阶的差异。  
袍服颜色，一至四品为绯色，五至七品为青色，八至九品为绿色。  
八品以下官员的公服没有纹饰。  


《寄题水西草堂》    
明·杨基    
鸳鸯湖东武塘西，桃花满川蒲叶齐。    
春风二月微雨霁，鹅鸭拍水黄莺啼。    
推窗只见参差柳，柳色波光淡于酒。    
乌纱官帽半笼头，紫竹渔竿长在手。    
平生爱读内景书，往往适意追禽鱼。    
开门懒迎俗士驾，拄杖每叩高僧庐。    
客来举酒邀明月，细瀹松涛煮春雪。    
但觉身无俯仰劳，安知世有东西别。    
今年扈从来大梁，锦袍白马青丝缰。    
信陵宅畔暮鸦集，朱亥门前秋草黄。    
轮番夜直中书省，霜华满巾须发冷。    
粉署香销紫绮袍，碧梧影落黄金井。    
魂梦时时到草堂，曲栏花药漫分行。    
他年得遂归田计，多种墙阴十亩桑。    
 
 
| 明代官员常服  

 
飞鱼服是明代特有的服装，为皇帝赏赐心腹所穿，是一种荣耀的标志。  
服装上饰有飞鱼图案，正面和背面图案排列相同。  
飞鱼纹似蟒纹有两角，加上鱼鳍、鱼尾。  


《元宫词》（一百三首）    
明·朱有燉    
几番怯薛上班慵，生怕鸾舆又到宫。    
一自恩归西内日，飞鱼闲挂宝雕弓。    
 
儒士文人大多喜穿一身蓝色或黑色的长袍，也叫直裰。  
这种袍子是交领的，衣身宽松，衣长过膝。  


 
与直裰相配的，通常是儒巾或四方平定巾。  

| 四方平定巾  

 
平民百姓穿盘领衣。  
而且要避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色。  
  

 
女子衣服的样式，大多仿自唐宋。因为理学风气盛行，又更为保守。  
比如不断加长上衣，将上身裹得更加严实，并缩短露裙的长度。  
日常穿着的是，由隋唐时期的半臂演变成的一种无领无袖的对襟式半长上衣，被称为比甲。  


| 明孝靖皇后升龙刺绣比甲  

 
宋朝的褙子，到明朝可以长到与裙齐。  
而且，一般情况下，贵族女子是大袖款式，平民女子是小袖。  

 
明代女子礼服还是以大袖为主，搭配一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞而得名“霞帔”。  
是宫廷命妇的着装。  
它的形状宛如一条长长的彩色挂带，穿的时候绕过脖颈，披挂在胸前。  
下端垂有金或玉石的坠子，显得挺拔高贵。  
不过，平民女子出嫁时也可以穿。  
“虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊”，  
穿上这套嫁衣，便是古代女子一生最美的时刻。  


| 霞帔穿法  

 
明代也继承了前代上襦下裙的女装形式，并发展成日常的一种冬季御寒衣物——「袄裙」。  
袄为上衣，袖口收束，为了保暖。  
下裳多为素色裙，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。  



 
端庄传统、华美艳丽。  
明代服饰等级森严，在工艺上是中国服饰艺术的典范。  
但随着清朝的剃发易服，开始深藏于岁月的尘埃之下。  
云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。  
愿华夏衣冠，再现风华。